Todo el mundo quiere tener un mejor rango y precisión en sus armas de airsoft, y ha sido así desde siempre, pero los hechos son éstos:
La precisión viene determinada por la calidad y el peso de la bola que uses (a más peso más precisión) y tu cámara de hop-up (consistencia en el giro imprimido a la bola).Punto y aparte.
El rango está directamente determinado por la potencia que es capaz de entregar en fps tu arma de airsoft, y por el peso de la bola. Punto final.
Así que la llave maestra es el incremento de fps que puedes hacer para aumentar el alcance y el poder usar bolas de más peso para mejorar la precisión. El subir de fps,. es la razón principal que tienen la mayoría de jugadores para abrir sus gearboxes, aparte de reparaciones o mantenimientos. Tu muelle determina tu potencia de salida en fps. Cualquier otra modificación que hagas, apenas modifica la salida de potencia de tu muelle. El motor solamente comprime el muelle. Es la liberación del muelle la que produce la introducción del pistón dentro del cilindro y comprime el aire a través del inyector (nozzle) y el cañón que envía al vuelo a tu bola.
Para incrementar los fps, puedes hacer lo siguiente:
Montar un cañón pesado de 6.04mm (o menor) = 5-10fps
Eliminar las fugas de aire (teflonado)= 5-30fps
Cambio de muelle = 50-200fps
Montar un cañón más largo l= ~1-2 fps por cada 2 cm de cañón
Kit Bore up t = ~10fps
Con cualquiera de éstos upgrades, tus resultados podrían variar. Las AEGs de cada uno son un mundo y diferentes. Montando el mismo muelle en dos M4s del mismo fabricante, a la vez, comprados al mismo tiempo, en la misma tienda, y con la misma batería, los resultados varían mucho. Así que los números de la tabla anterior tómatelos solamente como una referencia.
Eliminar las fugas
Parece una taréa mundana y sin sentido, pero nada más lejos de la realidad, y una de las mas duras de realizar. Las fugas ocurren en muchas partes de tu arma de airsoft (gearbox principalmente), como en la goma del pistón, del cilndro, nozzle, cámara de hop-upt, o goma del hop-up. Asegúrate que cuando desmontes el gearbox, comprueba la calidad del sello de éstas gomas, y que no estén deformadas. Con el simple cambio de la goma del pistón, podrías aumentar hasta un 20% el rendimiento en fps. ¿Lo mejor? que puedes encontrar esas gomas de todos los tamaños enm cualquier ferretería especializada en fontanería, y por unos pocos céntimos.
Cañón pesado El cambio del cañón de serie de tu arma de airsoft, de un diámetro típico de entre 6.08mm y 6.12, por uno pesado o de precisión, de entre 6.04 y 6.01mm, incrementa la potencia de salida en fps porque se reduce el espacio entre la bola que usas, que es menor de 6mm, y las paredes interiores del cañón. A menor espacio, significa que la cantidad de aire que se agolpa en la trasera de la bola empujándola al exterior del cañón es mayor.
Cambio de muelle Esta es la medida más común y drástica de incremento de fps. La potencia real de salida de tu arma de airsoft, depende por completo de la fortaleza, dureza, resistencia y elasticidad de tu muelle. El muelle empuja el pistón al cilindro, comprimiendo el aire que empuja a tu bola a través del cañón hasta que sale por la otra punta. Recuerda que el motor simplemente comprime el muelle.
La fuerza máxima del muelle que puedas montar en tu gearbox depende por completo de las partes que forman parte del mismo. En un muelle de fábrica de un gearbox de Tokyo Marui, el muelle más grande que podrías montar sería un Systema M110 o un PDI-150. El motor de serie y los engranajes de una TM tendrían dificultades con un M120 o un PDI-170 (o podrían no llegar a comprimirlo debidamente). Para la mayoría de jugadores, con un arma de airsoft que entrega potencias de entre 300-350 fps es más que suficiente para la mayoría de partidas, campos y eventos de airsoft.
Los muelles Systema springs son los más comunes, pero los PDI son más suaves y mejor elección para algunos gearboxes. Todos los muelles se vienen abajo con el tiempo y el uso, y la potencia baja considerablemente. Tenes esto en cuenta si vuestra arma de airsoft lleva varios años con vosotros y empezáis a ver como se viene abajo.
Muelles necesarios para potencias aproximadas en FPS
340-360fps necesitarás un Systema M110/PDI-150
370-390fps necesitarás un Systema M120/PDI-190
400-430fps necesitarás un Systema M130/PDI-210 (unos 400fps con bolas de 0.25g)
430-460fps necesitarás un Systema M140*
460-500fps necesitarás un Systema M150*
*solo en modo semi
Engranajes de acero, casquillos, arandelas
Con un muelle M120/PDI-170 o mayor, aumentarás sobremanera la presión u estrés en tus engranajes. Los engranajes de serie de las TM y otras viejos modelos clonados, son demasiado blandos y se terminan rompiendo. Es por eso que nos hace falta el cambiarlos por engranajes reforzados de acero y casquillos de metal. Las que están en el mercado desde el 2007, ya vienen con esos engranajes preinstalados.
Los casquillos son esas arandelas redondas donde van los ejes de tus engranajes y encastran en las valvas (paredes) de tu gearbox. Te hará falta el hacerles un correcto shimeado con las arandelas (shims) apropiadas para que estén perfectamente centrados y no haya roces con las valvas, ya que su función es la de micro espaciadores, y hacen que la altura de cada engranaje sea la perfecta entre uno y otro.
Motores hi-Torque
A no ser que tengas una ICS, KWA u otro modelo preupgradeado, te hará falta montar un motor high-torque como los fabricados por Systema, Guarder o Classic Army. Con el uso, los motores pierden par de giro y fuerza, por el desgaste de sus escobillas. Los motores reforzados son generalmente más eficientes, pero ocn la dureza del trabajo de un muelle más tocho de un upgrade, también significa que consumirás una mayor cantidad de energía eléctrica, y tu batería se descargará antes.
Engranajes torque up
Si no quieres cambiar tu motor o tu muelle es tan duro que incluso el motor hi-torque no puede con el, un juego de engranajes torque-up funciona como la transmisión de un coche, cambiando el ratio de dientes del engranaje para incrementar el par de giro decrementando un poco la tasa de fuego en ROF, ligeramente.
Batería de 9.6 voltios
De hecho es el amperaje el que tiene efecto sobre el giro y no la tensión en voltios, pero teniendo en cuenta la tasa de descarga en amperios de la batería. Evidentemente, cuanta más grande sea una batería en tamaño, más tasa de descarga tendremos, en un ejemplo de tamaño, una tipo large dará más que una tipo mini. Pero seguramente, tendrás que usar una batería de 9.6 para darle al motor un poco más de empuje para que sea capaz de comprimir un muelle PDI-190 y compensar la caida de ROF. Tu gearbox de serie será capaz de hacerlo sin muchos problemas, pero una china low cost no, por la poca calidad del cableado eléctrico que lleva. En el peor de los casos, tendrás que cambiar todo el cableado de tu AEG o eliminar el fusible.
Guía de muelle Con un muelle mayor, te hará falta una guía de muelle metálica, y a ser posible con rodamientos. La guía de muelle es la pieza que se encarga de mantener tu muelle en su sitio dentro del gearbox. Los rodamientos le permiten al muelle el girar libremente dentro del pistón tal como se comprimido y descomprimido.
Pistón y cabeza de pistón
Un muelle mayor, produce más presión en el pistón y cabeza de pistón. Te recomendaría montar un pistón reforzado con una cremallera que aguante el tirón del muelle (con algunos dientes en metal e incluso con la totalidad de los dientes de la cremallera en metal). También deberías de montar una cabeza de pistón reforzada que pueda aguantar los repetidos y impactos a esa potencia.
Algunos escogen cabezas de metal pero las cabezas de pistón reforzadas de policarbonato son bastante duraderas para muelles que entreguen unos 400fps y tienen el beneficio de ser más ligeras, drenan menos la batería (menos peso igual a menor consumo de energía) y son más silenciosas cuando se disparan.
Cañones más largos En teoría, y sólo en teoría, ya que en el papel, las matemáticas siempre fucionan, pero luego no en la realidad, cuanto más largo sea tu cañón, cuanto más tiempo esté sometida a presión, mas potencia en fps obtendrías. En la realidad, éste incremento es muy pequeño, de solo un fps por cada 2 o 3 cm de cañón en longitud. El número exacto es un misterio, porque cuando hay jugadores que lo hacen, tienden a ser muy largos. Si lo vas a hacer, procura que no sea más largo de 509mm, o tendrás que montar un cilindro ventilado para compensar el gran volumen de aire del cañón (hay que equiparar el volumen de aire que entrega el cilindro, con el volumen interior del cañón o harás el efecto vacío).
Kir de cilindro Bore Up
Cuanto más aire empuje la bola, más rápido irá. Un cilindro bore up tiene un mayor diámetro, su inyector también es mayor, y deberás de la cabeza del cilindro, la del pistón y el pistón en sí. Pero ésta mejora es solo marginal con modelos de cañones cortos (todas aquellas con cañones por debajo de los 300mm de longitud) y en AEGs con mulles por debajo de los 400fps. Esta es la mejora más inútil en costo.
Consejos finales
El upgradeo de tu AEG es lo más parecido a irse al lado oscuro de la Fuerza. Es muy adictivo el hacer muchas eliminaciones porque tu AEG tiene un alcance que las demás sueñan, pero recuerda, tienes que hacer más mantenimientos, y tu AEG se volverá más quebradiza y más dada a fallos catastróficos. A veces para poner una sola pieza, tenrás que montar otras cinco. Una vez entras en el lado oscuro, a tu cartera le va a costar mucho al multiplicarse los costes.
Recuerda, es la calidad del jugador que lo haga bien el que consigue las eliminaciones, no una loca carrera de a ver quien tiene más fps.
(Fuente: http://www.universosniperairsoft.com/revisiones/masrangoyprecision.html)
Los balines vienen en distintas presentaciones, las más comunes son las que vienen en bolsas resellables, pero otras innovan en diseño, ya que vienen en botellas (que se pueden reutilizar), cajas lecheras y frascos. Así como los hay de PVC, algunos airsofters amigos del ambiente, han optado por usar los "biodegradables" que son en el fondo balines hechos de compuestos que se degradan y no dañan el medio mismo. 
Las hay también trazadoras, las que se recargan mediante un dispositivo luminoso (ya sea en el magazine, dentro del hop up o en un silenciador integrado diseñado con ese propósito), la que le da un look sorprendente al ver como deja un trazado luminoso en el aire, al igual que las balas trazadoras reales. se recomienda que estos balines sean mezclados con balines normales o negros para que no revelen totalmente la posicion del jugador, en el caso de una partida nocturna.
El aluminio obviamente viene con un gramaje similar al del PVC, pero se requiere de mucho más cuidado, una réplica potenciada y también de otros componentes, los cuales, como dije anteriormente, solo se deben usar contra blancos como dianas u otros objetos designados para ese propósito y no contra personas o animales
El vidrio, también es un peligro a considerar, ya que si un balin de PVC al impactar en una estructura se parte en 2 o 3 partes, el vidrio dada su composición se astilla, causando más daño. estas astillas pueden llegarle a un jugador y causarle rasguños, pero más peligroso es cuando se les impactan en los protectores opticos del tipo "malla" causandole daños que podrían incluso derivar en la pérdida del ojo.
A pesar de que existen en el mercado
balines de 0.12gr de multiples colores, pero estos no se recomiendan
para las replicas de airsoft (aunque estas vienen junto con las que se
venden en la feria o en el "todo a luca", que son réplicas plásticas
subpotenciadas generalmente spring y de mediocre calidad ya que se
desarman con facilidad) ya que estas presentan evidentes deformaciones,
rebabas o propensiones a romperse al interior del barrel, causando daños
a nuestra réplica y, porqué no decirlo, a nuestros players. además que
el balin, mientras más liviano, aunque da más distancia, pierde más
precisión.
